![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
andalucia - part 3
как я провел лето весну
(продолжение части 1 и части 2)Русские и испанцы озабочены ситуацией на рынке жилья.
GFK Group, обзор "Проблемы Европы 2006"
Если русские - скопище лицемеров, тогда и испанцы - скопище лицемеров.
Интернет-чат на "American Renaissance News"
И испанцы, и русские в течение нескольких дней были заняты разгрузкой шотландского пледа.
Жюль Верн, "На комете" ("Эктор Сервадак")
GFK Group, обзор "Проблемы Европы 2006"
Если русские - скопище лицемеров, тогда и испанцы - скопище лицемеров.
Интернет-чат на "American Renaissance News"
И испанцы, и русские в течение нескольких дней были заняты разгрузкой шотландского пледа.
Жюль Верн, "На комете" ("Эктор Сервадак")
Granada, Alhambra
А и действительно, вскоре после выезда из Антекеры смеркнулось так быстро, что половину пути мы ехали практически ночью.
Хорошо, что ключевые слова в виде номеров дорог и названий улиц я держал в памяти (не своей, а компьютерной, естественно). Так что мы нарушили традицию и подъехали к своей гостинице самостоятельно, то есть ни у кого не спросив. Удивительным образом для нас освободилась дырочка для парковки прямо напротив входа в отель, и закинув вещи в номера мы выбежали на ночные 
улицы Гранады, несколько обуреваемые голодом. И еще в большей степени - жаждой. Если до этого мы потребляли по бутылочке на всю компанию за присест, то с этого вечера нам явно перестало хватать по две! Наверное, расслабились, наконец. После ужина, который закончился за полночь, нам показалось, что надо найти какое-то симпатичное заведение, что мы не отходя от кассы и сделали. И оттянулись по полной... Я, правда, не помню культурную программу, помню только, что мы поразились, когда возле нас за стойкой бара расположилась этакий мадам и начала нам жаловаться за жизнь, а девочка, колдовавшая в баре над напитками, оказалась из России... правда, не отчетливо вспоминаю, то ли из Перми, то ли из Нижнего... 
И вот утро! В наши наполеоновские планы - у нас же тут полных два дня! - входит посещение Альгамбры, этих "красных стен" - мавританской крепости, одной из главных достопримечательностей, прохождение основных турмаршрутов и шоппинг. После гостиничного завтрака - кстати, мне кажется, завтрак в гостинице это принципиально нехорошо, надо пить кофе в городе - 
после завтрака идем по азимуту, поднимаясь по узким улочкам, проходя какие-то торговые площади, памятник ослику и его сопровождающему. Яркие специи под стеной храма, чисто вымытая мозаика мостовой, невнятные запахи, то ли кофе, то ли пыльных камней, то ли мавританских пряностей. 
Да, здесь везде мостовую тщательно моют! Очень симпатично. Мой старенький (2 года) Canon A80 не вмещает всей прелести и полноты раннего гранадского утра. Основной цвет - бело-зелено-розовый. Прошли примерно половину пути до крепости, и поняли, что дальше дорога будет подниматься уж очень резко вверх.
Тогда мы сели в автобус и через пять минут были наверху. Блин, очередь человек в триста! Вот тебе и "не сезон". Ну ладно, встали, ждем. Через какой-то час ожидания, сопровождающийся объявлениями на разных языках о ситуации с билетами, начинаем понимать, что ловить нам сегодня нечего. А время порядка 11 часов утра. К этому времени мы уже понимаем из наших справочников, что все стоят в очереди на Los Palacios Nazaries (Насридские дворцы), потому что именно эти внутренние дворцы самые что ни на есть обалденные. Окей, говорим сами себе и оценивая ситуацию. Самое лучшее решение - осмотреть сегодня все, что осматривается на халяву, а завтра немного пораньше с утречка один из нас (я уже знаю, кто) встанет в очередь и купит билеты. И мы идем гулять по крепости. 
Симпатишная церквушка Iglesia de Santa Maria de Alhambra, какой-то недоделанный Palacio de Carlos V- то ли дворец, то ли арена для корриды, внешние стены которого обрамлены кольцами, явно для Россинантов местных донов. В нужных местах (там, куда вход по билетам) стоят карабинеры и бдут... бдят. Что создает в наших душах чувство интереса к Алькасабе и Дворцу Насридов и зависти к тем, кто эти билеты небрежно демонстрирует. Эх. Обходим еще кружок, понимаем, куда пойдем завтра, если повезет, и спускаемся в город по крутым ступенькам... О, водопадик! Умные мавры провели воду к Альгамбре с гор Сьерра-Невада, расположенных достаточно далеко (от пяти до 10 километров по ощущениям), и вот здесь этот естественный водопровод заканчивает свой путь. 
К началу полуденной жары спускаемся с Альгамбры и поворачиваем от подножья холма направо, в сторону старинного квартала Albayzín, откуда Гранада есть пошла. Что за чудесное место для бесцельного туристического брожения (а какое интересное должно быть для специалиста)! Узкие улочки, крутые подъемы, высокие стены, за которыми мне почему-то чудились крики павлинов и фонтаны. Белизна и чистота - и уютная старина. Карабкаемся по крутым ступеням, то и дело с ахами останавливаясь и наводя объективы на очередное симпатично украшенное окошечко или балкончик... Когда выгребаем на вершину, понимаем, что наступило самое что ни на есть время обеда и ищем ресторанчик. С удивлением обнаруживаем, что одна из вывесок расположена на входе в один из внутренних двориков. Нам сюда! 
И чутье нас не обмануло. Весь внутренний дворик, расположенный террасами, весь утопал в цветах и зелени. Под навесом были расставлены столы, и склон был обращен к Альгамбре. Красота! Заказали всяких разностей, конечно не забыв про seco de la casa. Когда нам принесли всю эту прелесть, то мы поняли, что ближайшие пару-тройку часов задержимся именно здесь. 
И действительно: салатик из помидоров с анчоусами, печеные артишоки и спаржа, а потом говяжие медальончики с козьим сыром, шашлык из рыбы (не помню, какой) с цуккини и дыней, fabada, а потом изысканные шербеты, - хорошо. Мне вообще кажется, что это одно из самых лучших мест в Гранаде - вместо того, чтобы лазать по камням, а сидеть в тенечке среди легкого благоухания весенних цветов, наслаждаясь величественным видом Альгамбры, а также яствами и вином в ресторанчике Альбайсина. Прямо тебе "мыслете и покой". Это было какое-то уникальное место, которое совмещает в себе и туристическое обозрение: вся величественность Альгамбры развертывалась перед нами, и гастрономию: простые но изысканные блюда сменяли одно другое. Гастрономически-созерцательное удовольствие. 
После ресторанчика мы вышли на Mirador San Nicolás, с которого развернулась шикарная картинка всей Альгамбры перед нами, Гранады справа от нас и "снежных" гор Sierra-Nevada где-то вдали слева (снег на вершинах действительно лежал). Вроде бы время сиесты, но сами мы не местные, а туристы, и поэтому ограничились десятиминутной леностью на камнях смотровой площадки под жаркими лучами гранадского солнца. Потихоньку спускаемся по узкой улочке Calle Santa Isabel de Real в сторону центра Гранады. Путеводители предостерегают от шаек мелких воришек в этом районе, особенно "мотоциклетных" грабителей, но в этот сезон мы, похоже, на улице одни. Впрочем, не удивительно - у всех тихий час... э-э, часы. По пути заглядываем в арабское кафе и пропускаем по стаканчику мятного чая.
Поскольку день еще не закончился, у нас еще есть время для шоппинга. Полезно совместить его с приятным: возле готически-ренессансного Cathedral расположились торговые ряды Alcacería, в которых можно приобрести все мыслимые мавритано-испанские сувениры: ковры, медные сосуды, бусы, платья для фламенко, шляпы, кинжалы, веера, кастаньеты и прочее, и прочее. Глаза разбегаются от пестроты и сменяющихся переулочков и закоулочков. В этой самой Алькасерии мы конечно же теряем друг друга и находим только вечером, когда можно и закусить. Ужинаем в каком-то ресторанчике во внутреннем дворике. Неспешный сервис, непритязательные блюда... в общем, не запомнилось. Впрочем, вспомнил: суп из бычьих хвостов был хорош. По пути в отель мы заглянули в закрывающееся кафе и продегустировали парочку хересов. Как-то все очень рано закрывется - к полуночи в центре города работают, пожалуй, не более десятка ресторанов... А назавтра нас ждала Альгамбра....Ох, эти ранние подъемы! Поставил будильник на 6 утра и добравшись пешком через туман и утреннюю прохладу без четверти семь я уже был наверху холма. Батюшки-светы, к этому времени очередь была уже человек триста! И это при том, что касса открывается в 8 часов. А в кассе порядка двух тысяч билетов, половина на вход до обеда, половина - на после обеда.
Далее картинка была такая: в 8:30 осталось 200 билетов на дообеденный вход, в 9:30 они закончились, и в 10 часов, когда я подошел к кассе, мне достались билеты (ура!) на вход в Насридский дворец с 15:30 до 16:00. Вот именно, ни раньше, ни позже туда не пустят. Ну и отлично; к этому времени мы уже созваниваемся и договариваемся начать с прогулок по остальным закрытым частям Альгамбры. Начинаем с Generalife (от арабского "дженнат-аль-ариф" - "сад архитектора"). Аллея из фонтанов и выстриженных кустов, аркадка с фонтанчиками, лестница с ручейками, да, забавно. А вот "Сад султана" со стволом-колодой от 700-летнего кипариса, под которым султан Абу-аль-Хасан застукал 
После Хенералифе выдвигаемся к самому высокому месту комплекса - крепости Alcazaba с ее высоченной Torre de la Vela (смотровой башней). На вершине видны остатки стен помещений, где размещался крепостной гарнизон, возможно с семьями. Смотровая площадка башни настолько поднята над городом, что аж дух захватывает. Даже ощущение, что она качается. Хм, лучше спустимся; к тому же скоро нам открываются врата Насридского дворца. На пути вниз глаз ласкает картинка с крепостной стены: долина перед нами и сьерра-невадские горы вдали.
Ну что ж, настало время икс, и мы подходим к воротам Palacio Nazaríes. Согласно рекламе, это "настоящая жемчужина Альгамбры, самое впечатляющее исламское здание в Европе". Окей, 15:30 - входим! Стены, колонны, потолки изящные, из светлого камня, кажется, песчаника, очень хорошо сохранившиеся. Вот это место для сбора всяких послов, приехавших на аудиенцию к Султану. А что, в ожидании приглашения остается только пялиться на стены с повторяющимися картушами из арабской вязи Уа ла галиба илла Аллах (Нет завоевателя, кроме Аллаха), на резные, похожие на гнезда стрижей, потолки. Но пока что, признаться, скучновато. Может, имели в виду, это не самый впечатляющий, а самый сохранившийся комплекс зданий?..
А вот Palacio de los Leones. По легенде, он спланирован в точном соответствии с райским садом, с мраморным фонтаном в середине, из которого (вернее, через пасти 12 львов) текут четыре канала, олицетворяющие четыре реки рая. Основная площадь засыпана щебнем, по краям - галерейки и четыре зала (уж не знаю, что они олицетворяют). Нет, что-то меня такой эдем не впечатляет. Упоминание в справочниках того факта, что первоначально здесь были деревца, цветы и золота на мраморе фонтана, все равно не возбуждает воображения. Скорее всего, мы сегодня наблюдаем лишь то, что осталось от средневекового дворца, а в оригинале все было гораздо симпатичнее. 
Один из боковых залов - тот, что на юге - называется Sala de los Abencerrajes - здесь султан казнил весь клан Абенсеррахов, сославшись на эпизод главы клана с наложницей султана под кипарисом... Впрочем, может никакого эпизода не было, была лишь удачная подстава с последующей ликвидацией сильного противника, а кипарис предъявили публике в качестве вещдока. Ох уж, эти политики... Надо заметить, что декор этого зала достаточно великолепен для места казни. Не меньшим изяществом отличается Sala de Dos Hermanas (Зал двух сестер) на северной стороне от райского садика. По легенде, это место встречи эмира с его фавориткой. 
Хм, хоть бы какой диванчик поставили... Наиболее впечатляет свод этого зала, похожий на ночное небо с созвездиями, тоже вырезанный в стиле muqarnas. Я все забываю это ученое слово употребить, оно переводится как сталактитовый свод, и действительно, похоже, только гораздо красивее. А с восточной стороны к садику примыкает Sala de los Reyes (Зал королей). Ничего особенного королевского мы там не увидели, но стены замечательные. Светло-коричневые, искусно вырезанные, они напоминают выделанную кожу, почему их и называют кожаными. Почему-то вспоминается "сени новые, кленовые, решетчатые". А это, стало быть, "сени старые, кожаные, решетчатые".Один из внутренних двориков называется Patio de la Reja, и он интересен тем, что там останавливался Вашингтон Ирвинг, американский писатель, без которого - по большому счету - никакого туризма тут не было бы. Кто пустил его во дворец, спросите вы? Очень просто. После реконкисты в 1492 году, крепость разрушалась быстрее, чем достраивалась. Карлос V, например, строил свой "дворец" на налоги morisco (мавров, принявших христианство), пока они не восстали; он так и остался без крыши (дворец, не Карлос V). Наполеон Бонапарт вообще собирался Альгамбру взорвать, и только вмешательство
После этого в Альгамбру зачастили паломники, и уже через 100 лет она стала очень популярным туристическим местом. Продолжая бродить по насридскому дворцу, выходим в зал, откуда через резные проемы окошек виден Альбайсин. В принципе, можно найти и то место, где вчера мы с удовольствием обедали. На картинке оно чуть выше середины, где над квадратным домом узкой полоской виднеется белый навес на фоне зелени. Чуть выше и левее его (под белой башенкой) - Mirador San Nicolás, где мы загорали. 
Двигаясь в тех же направлениях, что и отдельные группки сонных туристов, и выходим в еще один то ли зал, то ли смотровую комнату: Mirador de Lindaraja. С одной стороны вид на город, с другой - пруд с красными карпами, мутноватый и частично заросший. После прудика - лестницы, кустарниковые кубы и крепостные стены, смотря с которых на север, недоумеваешь, какого черта ты сюда залез, встав в такую рань, лучше бы полазил еще денек по Альбайсину! После выхода из крепости мы единодушно согласились, что по соотношению "впечатление/ажиотаж" Альгамбра очень проигрывает всему, что мы до сих пор посмотрели... Впрочем, у почитателей Вашингтона Ирвинга, возможно, другое мнение![окончание следует]
no subject
no subject
no subject
А в Толедо Вы не были? мне кажется, что страшно интересно. И название завораживает :)))
no subject
хочется еще побывать в Арагоне и Стране басков, а вот в популярную Барселону почему-то не тянет. совсем.
no subject